Одна колонка корвет 35ас 028 купить. Мастер по ремонту аудио и видеотехники в барнауле. Технические характеристики АС

23.03.2024

Акустическая система 35АС-208 была приобретена мною в отличном состоянии, с хранения. Год выпуска 1983. Произведена НПО "Океанприбор". Акустику не включали и не пользовались 30 лет. Хранилась в комнатных условиях. Динамики родные, в отличном состоянии.

Ниже я опишу особенности выбора данных АС перед покупкой, какой звук этих АС, чем он отличается от других, как правильно подключать их к усилителю.

Сейчас эта акустическая система становится уже редкой и вполне может быть возведена в ранг антикварной. К тому же она по внешнему оформлению напоминает ретро стиль, что может несомненно украсить интерьер.

Что из себя представляет АС и чем отличается от S-90 подобных. Сразу же скажу, что сравнивать Корветы с S-90 некорректно, т.к. АС совершенно разные по акустическому оформлению, размерам, схеме кроссоверов, а также динамикам. Хоть и динамики аналогичны с S-90, они другого производства и у них другие характеристики.

Технические характеристики АС:

Это 3-х полосная АС с закрытого типа

Диапазон воспроизводимых частот: 31,5 – 25000 Гц

Чувствительность в диапазоне 100 – 8000 Гц: 85,5 дБ

Сопротивление: 4 Ом

Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом

Среднее звуковое давление при номинальной мощности в диапазоне частот 100 – 8000 Гц: 2,2 Па

Полный характеристический коэффициент гармонических искажений при уровне среднего звукового давления 0,63 Па, измеряемый в диапазонах частот:

250 – 1000 Гц: 2%

1000 – 2000 Гц: 1,5%

2000 – 6300 Гц: 1%

Различие частотных характеристик звукового давления систем одного типа, усредненных в октавных полосах частот в диапазоне 250 – 8000 Гц: 2 дБ

Номинальная мощность: 35 Вт

Максимальная мощность: 75 Вт

Кратковременная мощность: 150 Вт

Синусоидальная мощность на частоте 800 Гц: 35 Вт

Синусоидальная мощность на частоте 4000 Гц: 20 Вт

Размер (ВхШхГ): 715х395х360 мм

Вес (одна АС): 35 кг.

В 35АС-208 в качестве НЧ динамика используется 75ГДН-1Л-4; Среднечастотной - 15ГД-11; высокочастотной - 6ГД-13.

Теперь об отличиях АС этого типа. Существуют 35АС-208, 35АС-028, 35АС-001 Кливер, 35АС-008, 35АС-028-1 Старт. Различия в ГОСТах, применены различные динамические головки. Внешний вид корпусов АС другой, у 35АС-001 и 008 имеется встроенный индикатор уровня мощности.

Возможны и отличия по внутренней компоновки, хотя схемы кроссоверов одинаковые.

Я советую искать, а потом покупать или приобретать эти АС ранних выпусков, а именно 35АС-208. Так как ранние выпуски отличались более качественными динамическими головками, металлическим оформлением декоративных панелей динамиков снаружи, более качественно изготовленными корпусами, последние модели имели уже пластиковые декоративные накладки, которые "люфтили". Выпускали еще 35АС-028-1 "Старт" - это набор для самостоятельного изготовления акустической системы. Также были они и в готовом виде. Размеры корпуса такие же, схема фильтров такая же, динамики на ВЧ уже другие 6ГДВ-4, СЧ возможно тоже уже 20ГДС. Корпус отличается более простой обработкой, отсутствует на передней панели углубление для вставки декоративного гриля. Вместо него просто пластиковые накладки на динамики. Сзади также более простое соединение панелей. У 35АС-208 более сложно. Возможно в "Старте" и "Кливере" применен другой материал звукопоглотителя. Хотя, если найти "живые" "Старт" или "Кливер", при правильной расстановки они тоже дадут хороший звук.

Также при выборе АС этих моделей основное правило перед приобретением - только в заводском состоянии и причем отличном состоянии. Но в отличном состоянии их практически уже не найти. Так как АС довольно тяжелые, со временем первым страдает корпус АС, при передвижениях или перевозках или других манипуляций, из-за большого веса их обычно повреждают. Скалывают углы, повреждают шпон, царапают, от попадания влаги могут покоробить корпуса, вспучиться ДСП.

Корпуса АС выполнены монолитными, хорошо пригнанными, обшиты шпоном под темное дерево, но оттенок может быть светлее. Акустическая система 35АС-208 выпускалась не в парном варианте, а отдельно, как самостоятельная акустическая система. Поэтому желательно, чтобы разброс партий при покупке данной системы был не сильно большим. Это важно для того, чтобы динамические головки стояли одинаковых параметров. Оттенок цвета тоже может немного отличаться, т.к. партии разные.

Вес акустики 35кг, что заметно тяжелее S-90 - от 23 - 27кг. Глубина акустической системы 325мм, с грилями 360мм, у 35АС-018 Амфитон и у S-90, глубина меньше - 260мм. Поэтому "Корветы" смотрятся солиднее S-90.

Короб для СЧ и ВЧ динамиков выполнен из фанеры, что более правильно по всем канонами изготовления акустики. У S-90 СЧ-динамик закрыт изнутри пластиковым колпаком. Жесткость корпуса хорошая, толщина передней стенки 34мм, что более чем достаточно.

Ну и разделительные фильтры здесь применены третьего порядка. У S-90 фильтры намного проще - второго порядка. Фильтр ВЧ например, у 35АС-018, состоит из одного конденсатора и дросселя и двух резисторов, в фильтре "Корветов" стоят уже четыре конденсатора, дроссель и два резистора. Тоже самое и по СЧ и НЧ звену. Поэтому "Корветы" более сбалансированы по звучанию.

Первое, обратите внимание на состояние динамических головок. Динамики в идеале должны быть под пломбами. Пломбу можно обнаружить на декоративной накладке НЧ-динамика, сняв пластиковую заглушку одного из винтов, крепящих накладку. Если пломбы отсутствуют, значит была причина залезть вовнутрь АС. Если в качестве ВЧ стоит 10ГДВ-2, а она имеет пластиковый корпус снаружи без резонатора и металлической решеточки, то родные ВЧ 6ГД-13 уже сгорели или вышли из строя от домашней "дискотеки". А это значит, что и остальные динамики скорее всего "прожарены" криворукими аудиофилами, чтобы выжать из них все. Хотя что из них выжимать, непонятно. Из-за высокой мощности, страдают все динамики в этих АС, а также и в других. НЧ динамик начинает "бубнеть", при повышении громкости, потому-что сбивается центровка диффузора, его соосность. Также повреждается и катушка динамика, от перегрева. Это бытовые АС, поэтому их нельзя слушать и эксплуатировать на большой громкости. Если внутрь акустической системы кто-то лазил и выбросил родной звукопоглотитель, заменив его на какой-нибудь синтепон или войлок, это плохо.

При замене динамиков нарушается тональный баланс АС, а это самое главное в любой акустической системе.

Второе - Корпус. Если он покрашен краской или покрыт лаком, а также другим способом изменен внешний вид, значит опять нарушается тональный баланс АС. Эта АС закрытого типа, а значит в НЧ звучании обязательно участвует сам корпус. При работе АС он вибрирует, это нормальный рабочий режим АС закрытого типа. Корпус как-бы играет сам. Он также излучает низкочастотную составляющую, пусть не основную, а допустим 0,5-1 дБ в диапазоне, но это уже будет заметно. Если корпус был покрашен или другим способом нарушили заводское покрытие шпоном, то также нарушается тональный баланс АС. Также если кто-то залез внутрь и наставил дополнительных распорок и тем самым уменьшил объем корпуса и нарушил "игру" корпуса, или убрал заводской звукопоглощающий материал и заменил его войлоком, ватой или синтепоном, означает, что ваши АС испорчены.

Какую мощность правильно подавать на АС и какой усилитель использовать?

Для данных АС подойдет любой исправный усилитель. При моем прослушивании использовался усилитель Одиссей-010. Слушать комфортно можно уже на громкости - 5 по его шкале регулятора громкости. Примерно 2-4 Вт мощности хватает чтобы оценить звучание АС. При этом темброблок усилителя можно выключить. Без темброблока АС звучат отлично. Им не нужно дополнительных настроек по тембру. На минимальной громкости можно включить тонкомпенсацию, будете слышать всю картину звука. Большую мощность подавать на эти АС нет вообще никакого смысла и запрещается. Они работаю уже на минимуме громкости. При этом я использовал исправные АС в отличном состоянии и исправный, отстроенный усилитель Одиссей-010. К сожалению большинство любителей музыки пытаются нагружать АС высокой громкостью, не понимая, что эти АС сбалансированные и на большой громкости у них не будет такого "гула", как от S-90 и других фазоинверторов. И S-90 тоже зачастую нагружают громкостью по полной при этом слушая гул и искажения, которые принимают за музыку.

Расстановка АС. Большое значение имеет установка АС в комнате. АС следует ставить на подставки высотой 30-50см от пола. Их нельзя ставить на пол. От стены примерно 30см. Далее подобрать на слух более лучший стереоэффект.

Звук у них отличный, чистый, сбалансированный, чувствуется тональный баланс, не выпирает верх, нет цыканья, песка на ВЧ, середина не выдается вперед и не застилает остальное, бас очень собран и НЧ динамик работает совместно с корпусом. Там где надо, в музыкальной композиции, вы услышите низкую составляющую баса, а не сплошной рокот. Звук очень ровный. Да, у них нет окраса звучания, с преобладанием детализации звука, но звучание не утомляет. Оно естественное без "приукраса", как это бывает в японцах. Кому-то оно покажется скучным, но потом чем дальше слушаешь, тем больше понимаешь. что не надо никаких лишних красок, присущих азиатам, или АС с металлическими диффузорами и т.д. Здесь классический бумажный диффузор без синтетически настроенных звуковых эффектов, от которых некоторые приходят в восторг, говоря что эта акустика и рядом не стояла с импортом, а на самом деле они слышат не музыку, а звуковые эффекты на базе бериллия, бора, алюминия и прочего синтезированного материала.

Из всех акустических систем отечественного производства, что приходилось слушать, эта система самая на мой взгляд сбалансированная, т.е. подходит для любого жанра музыкальных композиций. Слушать ее можно легко, она не вызывает чувства раздражения, не хочется выключить ее, после какого-то неудачного трека. Я порой включаю стереосистему, чтобы послушать какую-то определенную композицию, и забываю о том, что надо ее выключить. Играет, пока не закончится диск. А FM-тюнер может работать с ней хоть сутки. Единственно, не любит подвода большой мощности. Комфортный звук - 2-5Вт по мощности. S-90 подобные и другие фазоинверторы играют хорошо, но утомляют слух со временем. А вот, если слух не утомляет звук акустики, это может говорить о правильном звуке.

Данная акустика стоит на рынке дешевле 150АС-001 "Корвет", но в то же время не проигрывает ей, а наоборот имеет преимущества. 150АС-001 проектировалась уже с привлечением компьютеров, к тому же НЧ-динамику 30см диаметра 100ГДН-3 этого объема корпуса недостаточно. Звучание 150АС-001 не отличается сбалансированностью и музыкальностью.

Изготовитель : НПО “Океанприбор”, 1986

Назначение : для высококачественного воспроизведения звука в составе комплекта бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 35 АС-028 и идентичные АС, разница в разных годах выпуска и ГОСТах.

Системы подключать к усилителю мощности ниже 10-15 Вт нецелесообразно, так как удовлетворительная громкость звучания будет на пределе возможности усилителя. При этом пиковые уровни сигнала в усилителе ограничиваются, а их воспроизведение сопровождается большими искажениями. Для высокого качества звучания требуется усилитель с максимальной мощностью 75 Вт на канал.

Технические характеристики

3-х полосная АС с закрытого типа

Диапазон воспроизводимых частот: 25 – 25000 Гц

Чувствительность в диапазоне 100 – 8000 Гц: 85,5 дБ

Сопротивление: 4 Ом

Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом

Среднее звуковое давление при номинальной мощности в диапазоне частот 100 – 8000 Гц: 2,2 Па

250 – 1000 Гц: 2%

1000 – 2000 Гц: 1,5%

2000 – 6300 Гц: 1%

Долговременная мощность: 75 Вт

Шумовая мощность: 75 Вт

Кратковременная мощность: 150 Вт

Синусоидальная мощность на частоте 800 Гц: 35 Вт

Синусоидальная мощность на частоте 4000 Гц: 20 Вт

Размер (ВхШхГ): 715х395х360 мм

Вес (одна АС): 34 кг

Описание

В системе применены головки громкоговорителей динамические, имеющие предельную шумовую (паспортную) мощность 75 Вт (НЧ головка), 20 Вт (СЧ головка) и 6 Вт (ВЧ головка). Куполообразная диафрагма ВЧ головки создает малонаправленное излучение, увеличивающее зону восприятия стереоэффекта.

Частотный диапазон разделяется на поддиапазоны сложными разделительными фильтрами третьего порядка с крутизной спада частотной характеристики 18 дБ/октаву и частотами раздела 800 Гц и 4000 Гц.

Система имеет жесткий корпус, исключающий собственные компрессионным системам призвуки от вторичного излучения стенок. Корпус изготовлен из многослойной фанеры и древесностружечной плиты. Для достижения герметичности соединения стенок сделаны на клею а соединение головок с корпусом уплотнены пеноуретановыми прокладками. Головки СЧ и ВЧ закрыты фанерным экраном, который защищает СЧ головку от воздействий давления, создаваемой НЧ головкой.

Для поглощения акустической энергии и демпфирования стоячих волн внутренний объем корпуса заполнен высокоэффективным звукопоглощающим материалом – супертонким стекловолокном.

Чтобы уменьшить дифракционный эффект и туннельные резонансы, головки громкоговорителей установлены заподлицо с наружной поверхностью передней стенки. Передняя стенка закрыта съемной декоративной панелью с акустически прозрачной тканью.

Система имеет хорошо сбалансированной мягкое звучание с глубокими и чистыми нижними частотами, с прозрачными средними и верхними.

в отличном состоянии

полностью рабочие

всё родное

ничего не переделывалось

грили целые, без повреждений

на фото это волоски

есть паспорта на каждую колонку

Изготовитель : НПО “Океанприбор”, 1989

Назначение : для высококачественного воспроизведения звука в составе комплекта бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 35 АС-028 и 35 АС-208 идентичные АС, разница в разных годах выпуска и ГОСТах.

Технические характеристики

3-х полосная АС с закрытого типа

Диапазон воспроизводимых частот: 25 – 25000 Гц

Чувствительность в диапазоне 100 – 8000 Гц: 85,5 дБ

Сопротивление: 4 Ом

Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом

Среднее звуковое давление при номинальной мощности в диапазоне частот 100 – 8000 Гц: 2,2 Па

250 – 1000 Гц: 2%

1000 – 2000 Гц: 1,5%

2000 – 6300 Гц: 1%

Долговременная мощность: 75 Вт

Шумовая мощность: 75 Вт

Кратковременная мощность: 150 Вт

Синусоидальная мощность на частоте 800 Гц: 35 Вт

Синусоидальная мощность на частоте 4000 Гц: 20 Вт

Размер (ВхШхГ): 715х395х360 мм

Вес (одна АС): 34 кг

Описание

В системе применены головки громкоговорителей динамические, имеющие предельную шумовую (паспортную) мощность 75 Вт (НЧ головка), 20 Вт (СЧ головка) и 6 Вт (ВЧ головка). Куполообразная диафрагма ВЧ головки создает малонаправленное излечение, увеличивающее зону восприятия стереоэффекта.

Доставка в другой город оплачивается покупателем.

Почтой отправляю, если это возможно, зависит от веса и габаритов товара.

Есть возможность отправить посылку Почтой, ТК ПЭК, ТК КИТ, ТК Энергия, ТК ЖелДорЭкспедиция, ТК Деловые Линии.СДЭК

В любом случае, способ доставки Вы выбираете сами, какой Вам удобнее.

Благодарю за проявленный интерес к моим лотам.

Данные заметки не претендуютна новизну, полноту и, тем более, истину в последнейинстанции. Они появились в результате переписки с разными людьми при обсуждении темы, вынесенной в заголовок.

Началось с того, что приятель решил доработать его полочные АС B&W. Хотели только заменить разводку и припаять провода на ГГ вместо штатных клемм. Когда открыли АС, обнаружили столько косяков, что цензурных слов для описания этой картины нет: контакты обжаты слабо, резина под корзинами динамиков скомкана, провода в одной паре разной площади сечения, заполнение ящиков сентипоном в разном количестве, а в одной АС кусок сентипона торчит в трубу ФИ, что дает призвук на НЧ. Короче,решили взяться основательно. А когда проклеивали по углам швы, то герметик в одном месте протек на наружную сторону!!!Щель не свистела только из-за того, что делила давление с ФИ. Короче, когда закончили, – положительный результат был заметен. И я окончательно утвердился в двух аспектах:

1 – никогда особо не молился на импортные АС (особенно “полочники”), а теперь понял, что косяков и там не мало, и дорабатывать можно ВСЕ импортные системы;

2 – доработать можно и отечественные АС, а в плане улучшения корпуса и демпфирования, тем более. А это, как выяснилось, играет не меньшую роль, чем ГГ.

Свои (“Океанприбор”) я купил давно и по двум причинам: 1- отдаю предпочтение ЗЯ (хотя не считаю, что ЗЯ – это уже гарантия хорошего звука); 2 – ВЧ динамики 6ГДВ больше нравились, чем эти “сипелки” в .

Через месяц после покупки я вскрыл свои АС:стенки укрыл ватином в один слой, добавил ваты, поставил новые сальники под корзины ГД, и понял, что больше я сделать ничего не смогу (в радиотехнике не бум-бум),да и источники сигнала, усилители, шнуры проч. в то время были другие, и где самое слабое звено в тракте определить было трудно. Полагал (ошибочно), что главная проблема в отечественных “резиновых” динамиках, и звучать “Корветы” уже лучше не будут. Пессимизма добавляли воспоминания о том времени, когда у менябыл магитофон Тембр-2. А к нему шли 2 штатные выносные АС (маленькие треугольные пирамидки, с одним в каждой). Вместо них я купил АС от с ГГ6ГД-2(уже не помню номер), так звук был – фантастика!Это, конечно, заслуга “бумажных” громкоговорителей,не смотря на то, что слушал моно записи.

Потом появился новый носитель – CD, я купил другие компоненты, шнуры (межблочный и акустический), почитал литературу, потом вышел в RUnet, копал конфы в сети, и понял, что “холодный” апгрейд своим колонкам я сделать в состоянии. Готовил материалы, которые предполагал использовать (войлок подошвенный и юртовой, ватин шерстяной стёганый, сентипон 4 см толщиной, вату (только натуральную), бруски березовые (сухие уже лет 5 из старой раскатанной избы), медный провод OFC разного сечения) и снова вскрыл АС. Сначала решил занятьсятолько корпусом и проводкой. Уже потом, решил заменить ГГ, списался с Сергеем Жильцовым (Serzhi) и другими колонкостроителями, которые мне очень помогли практическими советами, за что им черезвычайно благодарен.

Доработка ящика АС.

Укрепление ящика АС.У Корветов он и так довольно прочный (передняя и нижняя стенки двойные – 4 см.), ребра жесткости на передней (горизонтальное) и задней (вертикальное) стенках, + распорка между передней и задней стенками, посередь ящика, между НЧ и СЧ ГГ. Она посажена только на клей, а я ввинтил в нее шурупы диаметром 6 мм х 8 см со стороны передней и задней стенок, и стянул их. Потом стянул таким же способом боковые стенки: сухой березовый брусок 3,5х3,5 см забил в тугую, на клей и стянул шурупами 6 мм х 8 см. прямо сквозь боковые стенки, немного впотай. На лицевых плоскостях боковых стенок, утопленные в-потай шляпки шурупов, залил “бокситкой” и заклеил декоративными пластмассовыми мебельными шляпками под цвет родного шпона.

Герметизация корпуса.

Для этой цели многие пользуются или “бокситкой” или герметиком. Мне не нравится ни то, ни другое. С детства, с деревом работаю казеином. Если соблюдать технологию, то результат не хуже, чем у упомянутых клеев, а работать удобнее. ИМХО. Казеин разводится на воде, – древесные волокна склеиваемых поверхностей разбухают, клей проникает в структуру дерева, и склеиваемые поверхности становятся как единое целое. Проклеил все стыки, таким образом, чтобы излишки клея оставались на стыке двух, склеиваемых плоскостей, для чего ящики наклонял под 45° и укреплял в таком положении на время сушки. Потом все стыки промазал тонким слоем пластилина поверх казеина и прокрасил масляной краской.

Ребра жесткости .

Из той же березы напилил брусков 2,5х2,5 см по 2 штуки, на боковые и заднюю стенки. Обычно ставят продольные, или по диагонали, но мне показалось так лучше (в этом деле жесткости много не бывает), а боковые стенки между собой я уже стянул. (См. выше). Бруски для ребер напилил на 1 мм длиннее, забивал в тугую, клеил на казеин, и крепил шурупами. Все места соединения ребер и стенок опять пролил клеем с излишком, с обеих сторон приклеенных брусков, и опять сушил наклоняя, под 45° и укрепляя ящик в таком положении на время сушки. Так у меня получились по 3 “корыта” на каждой из стенок глубиной 2,5 см. Дно у ящика “Корвет” усиленно добавочной доской из MDF толщиной 2 см, но не сделано как надо: между этой пластиной и боковыми стенками есть щели и посажена она только на шурупы. Я вынул эту платину, пролил дно козеином, приклеил пластину, усилил контакт шурупами, залил щели между ней и боковыми стеками “бокситкой”. Теперь дно как монолит 4 см. в толщину.

Внутренний боксдля СЧ и ВЧ. Он в “Корветах” сделан из 10-слойной фанеры (не то, что у -х гнусный пластмассовый колпак, на который Сергей Жильцов (Serzhi) придумал ноу-хау из голенища валенка). Я густо проклеил внутренний ящик казеином по швам, и также промазал козеином стыки снаружи.

Система крепления динамиков.

Прежде, чем демпфировать ящик, решил заменить систему крепления НЧ и СЧ динамиков. Родные фторопластовые втулки меня давно уже не устраивали, тем более, что на некоторых уже съелась резьба, и надлежащий прижим не обеспечивался. Я высверлил фторопластовые втулки и заменил их на 6-гранные металлические, длинной 4 см. (Все продается в любом отделе крепёжных изделий). Для того чтобы втулки сидели в передней стенке надежно и не вышли наружу при многократном завинчивании/вывинчивании болтов для крепления ГГ(а завинчиваю я как можно сильнее электроотверткой с “трещоткой”, помогая рычагом), я сделал следующее: просверлил в каждой втулке отверстия диаметром 2 мм, отступив 3 мм от края втулки (перпендикулярно ходу, завинчиваемого во втулку болта). Затем промазал отверстие для втулки в ящике бокситкой, забил в это отверстие туго втулку, так, чтобы она выступала с внутренней стороны ящика на 4-5 мм, и вставил в просверленное отверстие во втулке гвоздь нужного диаметра и длинны. И постучал молотком по торчащему внутри колонки краю втулки, чтобы она сдала назад, и гвоздь врезался в дерево. Теперь болты, удерживающие ГГ, можно затягивать от души. Тоже самое проделал и с креплением СЧ, только втулками меньшего диаметра.

Внутренняя проводка.

Перед тем как приступить к демпфированию ящика, необходимо закрепить внутреннюю разводку для СЧ и ВЧ ГГ, чтобы провода оказались под звукопоглощающим материалом. Провода закрепил в углах полосками лейкопластыря. Оставляйте концы длиннее – лишнее потом можно отрезать.

На ВЧ я выбрал шведский OFC(многожильный сечением 2 мм), и параллельно с ним пробросил компьютерную одножильную пару 5-й категории (по совету Serzhi). С тем условием, чтоб был выбор, а твердой уверенности какие из проводов будут звучать лучше на тот момент у меня не было. Забегая вперед, могу сказать, что сейчас у меня работает “Supra” (так больше понравилось), а одножильный так и остался под войлоком.

На СЧ применил тот же шведский OFC “Supra” (многожильный,только сечением 2,5 мм).

На НЧ будет использован OFC “Monitor” сечением 4 мм, но его сейчас некуда крепить т.к. весь он будет располагается под куском “юртового” войлока, которым накрою кроссовер. Перед тем, как крепить внутреннюю проводку, пометил условную фазировку (-;+), чтоб потом не “звонить”. Но это делается по желанию,– на проводах есть надписи с указанием направленности и фирмы изготовителя, так, что разобраться, где чей конец не сложно.

Установка на шипы.

Зная толщину нижней стенки, не трудно подобрать втулку нужной длинны. Шипы у меня уже были отс резьбой на 10. Купил восемь втулок с нужной внутренней резьбой, а контргайки использовал родные – от “Dynaudio”. Можно устанавливать колонку на 3 шипа, и по физике так, вроде бы лучше, но мне нужна большая устойчивость, т.к. АС стоят на ящиках, но об этом см. ниже.

Какнайти места для крепления шипов на днище АС системы? Начните с того, что самое “тихое” место расположения конусов – это 22% с двух сторон любой гомогенной (однородной) прямоугольной платформы. Просто измерьте ширину платформы и умножите это число на 56% – результат даст вам интервал между двумя конусами, но с сохранением равного расстояния с двух краев платформы.

Теперь нужно засверлить шахты в дне колонки, максимально вертикальные. Это сделать не сложно при определенном навыке работы с электродрелью, плюс некоторая оснастка в виде простого куска из 6-см доски (20х20 см), в котором я на станке уже давно насверлил тучу отверстий разного диаметра, с шагом 1 – 2 мм, а теперь лишь выбираю нужное отверстие + 1 мм. Дальше еще проще: в высверленную шахту добавляю бокситки (по стенкам), и забиваю втулку молотком. Берешь у жены крем для лица, обильно смазываешь шипы, (это чтобы излишняя бокситка если и растеклась, то не приклеила ввинченные шипы к втулке). На следующий день шипы можно вывинтить, протереть от крема и теперь поставить с контргайкой. Но лучше отложить их до окончания очередного этапа переделки, иначе – пол в дырках, коленки исцарапаны, на паласе затяжки.

Депмпфирование ящика.

“Подошвенный” войлок . Очень плотный и толстый (до 2-х см.) материал. Конечно, просушил его. Сначала были опасения, что такой плотный материал уменьшит объем ЗЯ, – напрасные были опасения. Теперь я считаю войлок лучшим для этой цели материалом, и, главное, намного дешевле всех импортных мастик и т.д.

Нарезал его квадратами, по размеру “корыт”, что получились на боковых и задней стенках после установки ребер жесткости. Резал под конус, и забивал в тугую, без всякого клея. Если войлок ляжет горбами – это есть очень хорошо в борьбе со стоячими волнами. Теперь ребра жесткости выступают лишь на 3-4мм. над войлоком.На “дно” и “потолок” крепится без проблем. На внутреннюю сторону передней стенки подошвенный войлок садил на “Момент”.

Внутренний бокс для ВЧ и СЧ тоже оклеил снаружи. Внутри – только заднюю стенку, а для СЧ ГГ на боковых стенках пришлось сделать специальные вырезы – и войлок использовал “юртовой” (См. ниже.), т.к. бокс по ширине, чуть шире СЧ громкоговорителя,и будет мешать устанокеСЧ ГГ. После этого,оклеил этим же войлоком распорки межу передней и задней, и боковыми стенками. Все грани. Внутри ящика всё должно быть закрыто звукопоглощающими материалами.

“Юртовой” войлок . Следующий слой работал “юртовым” войлоком. Этот материал не толще 1 см, и мягкий, что можно скатать в трубу. Вырезал полосу по внутренней ширине боковой стенки, а длинна = 2 боковых стенки + верхняя стенка + дно. Потом промазал “Моментом” верхнюю (выступающую) часть ребер жесткости, и в круговую закрыл сразу все перечисленные стенки. Все углы получаются сглаженные, что тоже есть good. Ребра жесткости еще немного выступали над подошвенным войлоком, а между ними “юртовой” войлок немного утопился, и стенки получились не плоскими, а волнообразными, что меня тоже устраивает. Потом вырезал кусок площадью чуть больше задней стенки, чтоб внахлест на боковые был на 1 см и тоже приклеил. На дно за хлест не делать, т.к. там крепится кроссовер, а места и так мало. Не забудьте сделать на задней стенке, в войлоке прорези для акустического шнура, поскольку я уже сразу решил отказаться от всяких разъемов, а паять прямо на кроссовер. С передней стенкой сложнее: больше радиального вырезания и меньше куски, поэтому все клеил – без клея не держатся.

Ватин и сентипон . Третий слой работал этими материалами. Сначала подготовил “сэндвичи”. По опыту убедился, что клеить “в круговую” по всем стенкам, сразу цельным куском –достаточно сложно. Весь клей на себя соберешь, и расправлять внутри ящика, по мере заполнения, становится все сложнее, следовательно, вырезал из ватина площадь для укрытия одной боковой и верхней стенок и такой же для укрытия другой боковой стенки АС. Затем вырезал такие же куски из сентипона. Сентипон при покупке, выбрал максимально распушенный и самый толстый – почти 4 см (в свободном состоянии). Затем мелкими стяжками сшил ватин и сентипон, стараясь стянуть достаточно плотно, но не сжимая “сэндвич” в толщине. После этого обильно промазал “Моментом” войлок внутри ящика в углах, полоской 2 см. и кое-где по стенкам. Опыт показывает, что клеить удобнее таким образом: скатываешь приготовленный “сэндвич” в рулон (можно его сильно сжать для уменьшения объема, он все равно позже расправиться), заводишь рулон в ящик к месту склеивания, фиксируешь край в месте приклеивания и раскатываешь по стенкам. Несколько сложнее с правой с правой боковой стенкой (если смотреть со стороны ГГ). Дело в том, что внутренний ящик для ВЧ и СЧ ГГ в “Корветах” расположен не по центру, а смещен к правой стенке. После демпфирования 2-мя слоями войлока,и оклеивания внутреннего ящика, расстояние между ним и боковой стенкой составляет чуть больше 2 см, и втиснуть туда “сэндвич” достаточно сложно. Но и клея практически не требуется – только верх, т. к в центре “сэндвич” зафиксирован межу правой боковой стенкой и внутренним ящиком. Необходимо только тщательно и равномерно расправить сентипон после фиксации. На дне ящика сентипон не клеить, т.к. нужно еще установить кроссовер. Сначала хотел укрыть его “юртовым” войлоком, но оказалось, что уже упираюсь в корзину НЧ ГГ. Это меня толкает на то, чтобы вынести кроссоверы за пределы АС. Удерживают два момента: 1 – нет уверенности, что это заметно скажется на улучшении звука; 2 – “сопли” по квартире (всевозможные не законченные контакты и не закрытые кожухами компоненты) терпеть не могу.

Внутренний бокс для ВЧ и СЧ снаружи оклеить “сэндвичем” не составляет труда: вырезаешь длинную (померить) полосу, а ширина полосы – это глубина бокса. Затем заводишь эту полосу между правой боковой стенкой и внутренним боксом (там уже тесно и клея не требуется), обертываешь бокс, и фиксируешь концы. Осталось закрыть внешнюю заднюю стенку этого маленького бокса, – но это просто, т.к. расстояние до задней стенки АС достаточное. Не забудьте укрыть “сэндвичем” и внутреннюю поверхность этого ящичка для ВЧ и СЧ.

На передней стенке свободного места для “сэндвича” из ватина и сентипона осталось совсем мало, но и его необходимо закрыть. В завершение, нужно обернуть такими же “сэндвичами ” распорки межу передней и задней и боковыми стенками, поверх уже приклеенного войлока.

Вата . Только натуральная, можно не стерильная:-)). Алдошина советует 7 г/литр, Serzhi настаивает для до 24 г/литр. Забегая вперед, скажу, что у меня получилось около 15-20 г/литр. Подозреваю, что здесь различия в методиках расчетов. Как считать объем ящика: по голым стенкам, или по демпфированным (чем и как)? И второе, все советы в RUnet по заполнению ящика даются для типовых S-90 с ФИ (или их клонов), и ни разу не встречал для ЗЯ, типа и объема “Корвет”. Готов также предположить, что заполнение зависит от акустических условиях моей комнаты (типовой, панельный, 5-этажный), и от собственного восприятия музыкального материала, и от тракта через который он воспроизводится и тд. и тп. Вату я не помещал ни в какие марлевые мешки, а распушал максимально, и равномерно размещал по всему ящику.

В заключение скажу, что работал по принципу уплотнения демпфируюшего материала, по мере приближения к стенкам ящика. На стадии переделки пробовал звучание АС только с 1 слоем “подошвенного” войлока + заполнял бокс ватой. Тоже приемлимый вариант. Бас получается насыщенный и хорош для записей 70-80-х гг. и классической музыки. Но некоторые современные записи (особенно “клипованые”) воспроизводятся с некоторым послезвучием НЧ, а я люблю плотный, хорошо артикулированныйи “поджатый” бас. И как выяснилось, акустические особенности комнаты влияют на звукбольше, чем ожидалось. В моем случае, –не в лучшую сторону.

Громкоговорители.

ВЧ – . Другого (принципиально лучшего)динамика на ВЧя пока не нашел, поэтому для улучшения фазового согласования, его следует утопить, а значит закрепить на передней панели, только с внутренней стороны. Это не трудно сделать, а результат существенный: скажу сразу, что после такого перемещения атака в звуке стала намного точнее, а сустейн красивее. Но сначала необходимо развязать ГГ и корпус, а значит снизить влияние вибраций передающихся от корпуса на ГГ. Для этого используем резиновый уплотнитель для окон P-образный.

Вырезаем необходимой длинны, потом насекаем нижнюю, плоскую часть через каждые 5 мм, только до трубчатой части, но не нарушая ее. Чтоб получилась внизу бахрома. Теперь удобно трубку сложить кольцом, бахромой наружу, иплоской (клейкой) стороной к лицевой стороне динамика. При помощи “Момента” приклеиваем вокруг рупора, который имеется на . Кольцо должно получиться цельным, без каких-либо разрывов. Я сделал 2 таких кольца через 10 мм. А на внутреннюю поверхность передней стенки я наклеил шайбу из коврика для “мыши” шириной 3см. Гладкой поверхностью к дереву на “Момент”, а пористой к ВЧ ГГ. Теперь при установки динамика резиновые кольца на ГГ соприкасаются с шайбой из коврика. В местах где ввинчивались саморезы для крепления ГГ, просверливаем отверстия необходимого диаметра. Болты 6мм Х 5 см, шайбы металлические и резиновые, и контргайки уже куплены. Установить ВЧ ГГ не составляет труда через отверстие для СЧ ГГ. Затягиваем болты только через резиновые шайбы. Провода уже припаяны, согласно фазировке.

Сначала у меня не было альтернативы для СЧ ГГ, и я решилдоработать штатный. Это –с приклеиванием половинки теннисного шарика, – о ней не пишут, разве что только на заборах. Результат не понравился – этот 20ГДС, видимо, уже ничем не исправить.

СЧ – или . Заказал в “Чип и Дип”6ГДШ-5-4 и 6ГДШ-5-8, чтоб был выбор. Легкий бумажный диффузор уже даетпреимущества. После диагностики, выбрал из них пару самых близких по параметрам, и занялся пропиткой.

Герлен – пропитка диффузоров. Обязательно рекомендую пропитать 6ГДШ-5 герленом. Об это много написано. Здесь одна из статей“ “.

Ставим ГГ на ребро и кисточкой (5-7 мм), обильно смоченной в разведенном герлене, наносим раствор через окно в корзине диффузородержателя на внутреннюю поверхностьдиффузорав месте его крепления с этой самой корзиной,поворачиваем ГГ на себя и раствор течет по периметру на 3-4 см. Повторяем процедуру уже в следующем окне диффузородержателя, и так по всей окружности. Таким образом, мы покрываем герленом самые труднодоступные места.

Затем кладем ГГ на стол диффузором вниз, и через те же окна кисточкой наносим раствор на внутреннюю поверхность гофра (но не далее к центру). Через 2-3 часа герлен впитается и на лицевой стороне гофра станет видно насколько равномерно нанесен раствор. У6ГДШ-5 гофр спиралевидный, и герлен в больше степени заполнил углубления в гофре. Через сутки я повторил пропитку только гофра, чтобы сквозь герлен не была виднабумага,а еще через сутки (вторично) пролил тонкой струйкой место соединения диффузородержателяи корзины, наклоняя ГГ таким образом, чтобы раствор герлена натекалбольше на метал корзины, нежели надиффузор. Как мне показалось, именно здесь возникают самые неприятные призвуки. Оставим ГГ пропитываться на сутки.

Примечание. Пробовал пропитать герленом всю внутреннюю поверхность диффузора 6ГДШ-5 (вплоть до центрирующей шайбы).Результат отрицательный!Снизилась резонансная частота и чувствительность, упала динамика, все солисты стали гнусавить. Возможно такая пропиткабудет оправдана специальными задачами, но в не в моейцепи.

Много положительных отзывов читал о пропитке герленом ГГ, но результат превзошел все ожидания! Когда я послушал звучание после пропитки, мне показалось, что музыку в средних частотах просто отмыли от грязи. Другого сравнения не нахожу.

Здесь, я не могу не сказать огромное спасибо Сергееву Сергею за то, что:

снабдил меня, уже разведенным герленом;

проинструктировал о технологии пропитки диффузоров;

подправил мои кроссоверы и динамики;

помогает мне дельными советами и практичекими делами.

ПАС. После пропитки диффузоров я сделал ПАС на СЧ ГГ. Плотность ПАС подбирал на слух – остановился на плотности из 1-го слоя ватина. Но это дело вкуса каждого. Затем пробовал ставить сопротивление от 0,5 до 2 Ом на 6-10 Вт (по совету Serzhi). Заметно изменяется глубина и панорама сцены, хотя и атака тоже снижается с увеличением номинала резистора. Каждому своё. Пока оставил 0,6 Ом.

Теперь нужно развязать динамик и корпус. Повторяем процедуру, что и с ВЧ ГГ, с небольшим изменением, т.к. громкоговоритель крепится не на внутреннюю плоскость, а снаружи АС. Использовал резиновый уплотнитель для окон P-образный. Вырезаешь необходимой длинны, потом насекаешь нижнюю, плоскую часть через каждые 5мм, только до трубчатой части, но не нарушая ее. Теперь удобно трубку сложить кольцом, плоской (клейкой) стороной к корзине динамика. При помощи “Момента” наклеиваем на выступающую часть корзины, которая соприкасается с плоскостью передней стенки, и крепится к ней. Кольцо должно получиться цельным, без каких-либо разрывов. Такое же кольцо я приклеил и на лицевую часть передней стенки, где устанавливается СЧ ГГ. Теперь при установки динамика, резиновое кольцо на ГГ соприкасается с таким же кольцом приклеенным на передней стенке. Затягиваем болтами только через резиновые шайбы. Конечно, прежде припаиваем провода к контактам на ГГ, согласно полярности. В “Корвете” СЧ ГГ включены в противофазе с НЧ.

Можно и в этом случаеиспользовать коврик для “мыши”. Он более износостойкий, а поскольку я многократно ставил/снимал ГГ, то заменил уплотнитель для окон на коврик, и работает он превосходно. Коврик я взял и разряда толстых – 5-6 мм. Клеешь его густо на “Момент” в углубление для ГГ на передней панели (глубина составляет порядка 8-10 мм.) Отверстиедля ГГ в коврике вырезаешь диаметром на 5 мм меньше, чем отверстие в передней панели ящика. А отверстия для крепежных болтов рекомендую заранее прожечь нагретым гвоздем – кромка не будет осыпаться.

НЧ. Для установки 75ГДН повторяем процедуру, как и для СЧ. Но поскольку полка корзины диффузородержателя с отверстиями для крепления у 75ГДН шире, чем у СЧ можно использовать такой же резиновый уплотнитель, но с трубкой большего диаметра. Дополнительно приклеил двойную (он так и продается) по ширине ~ 15-17 мм. полоскууплотнителяна торцевую часть отверстия для ГГ в передней стенке ящика АС. Теперь при установке ГГ, он мягко садится и легко центруется. Но думаю, что для такого массивного ГГ, да еще и главного “возмутителя спокойствия”, нужен демпфер с более высокимипоказателями упругости, нежели у резинового уплотнителя для окон. Поэтому, вырезал из мягкого линолеума цельное кольцо, повторяющее по форме и диаметру углубление и отверстие на передней панели для НЧ ГГ. Прожег в требуемых местах отверстия для крепежных болтов. Приклеил на “Момент” в углубление для ГГ на передней панели (жесткой поверхностью к доске, мягкой вверх), с проливкой клеем по стыкам для обеспечения максимальной герметичности. А на линолеум, по лицевой кромке отверстия для ГГ, приклеил резиновый уплотнитель для окон. Уже позже, после установки НЧ ГГ,проверял герметичность крепления: положил АС на “спину”, промазал место крепления вокруг НЧ ГГ мыльной пеной и подал синус. сигнал 20-40 Гц – утечки не обнаружено.

Металлическиедекоративные накладки (что крепятся на передней панели) следует оклеить с внутренней стороны, по периметру и вокруг отверстий для ГГ, тем же резиновым уплотнителем для окон. Диаметр уплотнителя выбрать бОльший, чем бортик на накладке. Теперь, при креплении накладок, резина первая коснется дерева, и будет демпфировать при сжатии. Я эти накладки не использую, т.к. передняя панель АСу меня всегда закрыта тканевыми декоративными

сетками.

Кроссовер.

Здесь внесены некоторые изменения: в фильтре надо отключить L2, L4, C7,и подключить C3 к точке соединения R4 и к плюсу СЧ динамика BA2 (по совету Сергеева Сергея), при этом мы не ограничиваем СЧ динамик по высоким частотам. Это меня полностью устраивает: резонансная частота и частота раздела для ВЧ ГГ 6ГДВ-8 достаточно высока, и записи 60-70-80-х годов (особенно “тарелки” и перкуссия) звучали излишне воздушно, не хватало солидности в металле. Теперь звучание этих фонограмм стало более уверенным, немного проще, но более достоверным (ИМХО) А я –за правду в звуке!На звучании современных фонограмм изменения в схеме практически не отразились.

В зависимости от акустики комнаты, и раположения в ней АС, возможно, усилится привязка звуковой картины к ящикам АС (по понятным причинам). Но панораму сцены и ее глубину, отчасти, можно регулировать на свой вкусдополнительным сопротивлением, поставленным перед СЧ ГГ. Мне это удалось.

В “Корвете” никакой травленой платы для схемы кроссовера не используется, а все детали закреплены на площадке ДВП и спаяны “звездочкой”.Его я закрепил на дне ящика (где он и был) шурупами, через резиновые шайбы. Сверху накрыл “юртовым” войлоком. Поскольку на дно ужеположен слой войлока, кроссовер поднялся, и чтоб он не упирался в НЧ ГГ – сделал прорезь в накрывающем войлоке, чтоб избежать контакта.

В качестве акустического кабеля использую с площадью сечения 4 мм. и длинной 2 м. Концы запаял прямо на кроссовер, отверстие в задней стенке пока залепил пластилином, чтоб в случае замены сделать “undo”. После окончательного решения, просто заклею смесью казеина и древесных опилок + бокситка.

Подставки под АС.

В инструкции по применению АС “Корвет” рекомендовано их установить на уровне 0,7-1 м от пола. (смотрите спецификацию.) Интересно, разработчики пробовали это сами сделать в типовой квартире? Зрелище не для слабонервных! Во-первых, с учетом переделки каждая изАС теперь весит за 40 кг. – и потребует сварной металлической конструкции для подставки. Во-вторых, на таком постаменте + шипы, твитеры оказываются на высоте 1,5 – 1,6 м., – а кому они там нужны?

Опытным путем выяснил, что наилучшее звучание (в моей комнате) “Корветы” дают, если их поднять на 0,4-0,5 м над полом, и сделал подставки в виде параллелепипедов (ширина и глубина – по размерам АС, а высота – 40 см., но до конца оформил уже позже. Выглядит это так.

Стенки и дно ящика из стандартного ДСП. Клеится на козеин + шурупы. По всем стыкам проклеены бруски 2,5х2,5 см.+ шурупы. Внутри по одной распорке между передней и задней и боковыми стенками из брусков 3х3 см. Стянуты 6-см шурупами, прямо сквозь стенки. В дне засверлены шахты и вклеены и утоплены гайки с резьбой 10. В гайки завинчены болты для горизонтального выравнивания ящиков на полу (путем закручивания/вывинчивания). Толщина шляпки болта 5 мм, следовательно, их практически не видно. Планирую заточить болты под конусы и будут работать, как еще одни шипы. Сверху ящик обтянут винил-кожей.

Внутрь ящика засыпан сухой калиброванный песок (продается в магазинах “Стройматериалы”). У меня вошло ведра по три (если не четыре) в каждый ящик. После чего, ударами киянки по стенкам, песок утрамбовывается. Не досыпать ящик песком на толщину верхней крышки!А сверху на песок я положил плиту из MDF – 4 см. толщиной (постформинг).Ударами киянки по крышке выровнял её заподлицо с боковыми стенками. При необходимости добавить (убавить) песка. Строительный уровень тоже пригодится. И вот на этот пьедестал водружается акустическая система.

В качестве крышки можно использовать мраморную плиту. Знаю любовь многих к этому материалу. Но есть мнения, что MDF в данном случае ведет себя не хуже (а может и лучше) мрамора, а стоит на два порядка дешевле. Эта возможная замена у меня пока ждет своей очереди.

Результат.

Однозначно – звучание сталолучше! С (всех модификаций, включая с пассивным излучателем) даже смешно сравнивать! Самые заметные улучшения произошли в областиНЧ и СЧ. В области ВЧ нужно ставить другой ГД, но и так слушать уже можно.

Итак:

звук вышел из колонок;

все акустические инструменты обрели свою индивидуальность;

записи 50-60-70 годов теперь звучат не хуже, а часто и лучше современных (ИМХО);

в записях классической музыки появился “зал” со своими особенностями;

в записях популярноймузыки “видно” студию, и чувствуется –это игра ансамбля или по-трековая запись;

значительное улучшение в области НЧ. Нет “бубнения”, зазвучал контрабас, обозначилась фактура инструментов;

СЧ стали легче, динамичнее, увеличилась глубина сцены;

при перемещении слушателя по комнате и даже выходя из нее, сохраняется тональный баланс, и отдельные частоты не превалируют;

ВЧ стали точнее ориентированы в пространстве, но не привязаны к АС;

стала заметна работа звукорежиссера (вплоть до изменения положения фэйдеров, включения “gate” и т.д.) на некоторых фонограммах.

Неблагодарное это занятие –описывать субъективное восприятие – у каждого свои оценки и критерии. Мне и сейчас не все нравится (особенно в области НЧ) да и динамика слабовата. Но игра стоит свеч. В категории до $400 я не слышал АС, которые бы звучали (без оговорок) лучше в моем тракте, и в моей комнате (ИМХО). А другие сравнения не считаю корректными. Правда, это были все “полочники”, а к ним у меня отношение прохладное. И хотя, среди них есть экземпляры с лучшей динамикой, разрешающей способностью и воздушностью. Но звук все равно тонкий, излишне красивый и музыкальные образы мелкие, а я люблю толстый, сырой звук без бантиков.

Весь процесс “холодной” доработки у меня занял почти год. Потому как, и работа, и семья, и другие дела есть. Но, если бы, делал доработку АС сейчас (с учетом накопленного опыта), и наличием материалов, то можно и за месяц сваять.

Во-первых, очень долго занял процесс проклеивания ящика и ребер жесткости: много углов и стыков, в каждом я оставлял излишки клея, и просушивал ящик и на спине, и на боку и вверх ногами. Ну и давал просохнуть с запасом времени втрое больше. Чтоб никакими вибрациями (дрель, молоток) уже не нарушить то, что уже склеил.

Во-вторых, после очередного этапа апгрейда, я все собирал и слушал: какие есть изменения, и в какую сторону. Вот где проявили себя преимущества правильного (при помощи металлических втулок) крепления ГГ: с электрической отверткой я вскрывал клиента за 10 мин. И собирал за эти же 10-15 мин. без какого-либо ущерба для ящика и надежности прижима ГГ. На саморезах, я бы весь ящик разбомбил.

НЕ СОВЕТУЮ оценивать результат после прослушивания одной или двух фонограмм, каким бы хорошим этот результат вам не казался. Поскольку я занимался переделкой в выходные дни, то всю следующую неделю (или месяц), после очередной переделки, слушал различные фонограммы. В разном настроении, на разной громкости. Отмечал преимущества, недостатки и сомнения (даже записывал в блокнот). Короче, нарабатывал статистику. Чтоб потом поставить эти же фонограммы после очередного апгрейда, и если недостатки исчезали, а преимущества оставались (увеличивались), – продолжал работу. Ни от чего, что сделал не пришлось отказываться – все работало на улучшение.Варьировал только с демпферами под ГГ (резиновый уплотнитель для оконковрик) и наполнением ватой.

Затраты.

Точно не могу ответить на этот вопрос, т.к. многие, из использованных материалов, у меня были в хозяйстве (войлок, ватин, клей козеиновый, шипы для АС, бруски, линолеум, обрезки OFC проводов разного сечения). Клей “Момент”, бокситовая смола, саморезы, крепеж, резиновый уплотнитель для окон, вата приобретались для общехозяйственных целей, и все это сильно растянуто во времени – поэтому затрат просто не ощущал.

Специально покупал только:

6ГДШ-5-8– 2 шт. = $6

провод OFC “Supra” (2 мм)– 2метра= $6

провод OFC “Supra” (2,5 мм)– 1метр= $6

сентипон= $4

крепеж = $3

песок= $2

ИТОГО: $29

P.S.Лирико-техническое отступление.

(владельцам стеклопакетов на окнах просьба не беспокоиться)

Хочу еще сказать об одном нюансе, влияющем на звук косвенно, но как выяснилось, достаточно сильно. После переделки АС (особенно после установки на шипы, укрепления корпуса и поднятия на ящики с песком) перестали звенеть стекла в комнате. И я про их дребезжание на время забыл. Но тут рядом начали стройку: работают механизмы, подходят тяжелые грузовики, да и общий ремонт квартиры “внезапно” подкрался. И решил я заменить все стекла. Но сделать это решил, как следует по технологии:

заменил стоявшие в рамах стекла 2,5 мм на новые 4мм;

прочистил и прокрасил “четверти” в рамах на два раза (лучше будет, если краска перед установкой стекол не высохла, и еще чуть-чуть липнет);

нарезал нужной длины и под 45° по торцам штапик, покрасил дважды его и просушил;

заполняешь “четверть” замазкой, только не той желтой и похожей на пластилин, а на масляной основе. Такую замазку готовят через краскотерку, но я купил готовую в магазине. Бонус в том, что пока она не высохла ее можно смыть водой, но после высыхания – как краска. Вместо такой замазки можно использовать прозрачный герметик, у кого есть опыт работы с ним.

вставляешь стекло в “четверть”, вдавливаешь (только по периметру, а то стекло раздавишь), лишняя замазка выходит наверх и в сторону;

“наживляешь” гвоздиками (чтоб стеклина на голову не рухнула);

вновь добавляешь в “четверть” (со стороны крепления штапиком) замазки, чтоб заполнить весь зазор между стеклом и рамой (стекло, ведь, вырезается чуть меньшего размера)

закрепляешь заранее приготовленным (нарезанным и окрашенным) штапиком. Когда его прибиваешь, лишняя замазка опять выдавливается. Излишки нужно удалить влажной тряпкой и протереть.

через день красишь установленный штапик на стыке с рамой, (не со стеклом) еще раз и закрашиваешь шляпки от забитых гвоздей. Лучше заклеить стекло по периметру бумажной малярной липкой лентой, чтоб не испортить самое красивое: чистоту стекол.

После такой процедуры, балконная дверь у меня закрывается со звуком вакуумного шлюза. А, если по стеклу стучать кулаком, – звук, как будто, из толстой доски – глухо. Для сравнения, я пробовал стучать по “фирменным” стеклопакетам – мне там звук меньше понравился– есть призвуки.

Шум от стройки, и уличный снизился вдвое, стекла практически не “потеют”, ну и пыли меньше между рамами. Это для жены.

А самое главное звук сталлучше. Проверял sweep’ ом – значительно ровнее. Теперь можно слушать на 15-20% громче, чем раньше, но дискомфорта нет. Музыка не мешает разговору. Она как бы живет сама по себе. Хотя, ни в тональном балансе, ни чем другом изменения не заметил. Вот такие дела.

Желаю удачи в переделке и конструировании акустики!

С уважением ко всем, Александр Ферсович .

e-mail: [email protected]